Да-а, всего десяток лет назад можно было дать добрую сотню советов по реанимации автомобиля с помощью сырой картошки, живой лягушки, нескольких кусков полиэтилена, листа папиросной бумажки и кастрюльки с мылом. Увы и ах, к великому нашему счастью, компьютеры, «шайтан-корректоры, инжекторы и датчики детонации начисто сняли вопросы регулировки зажигания и промывки карбюратора. Если современный автомобиль отказался заводиться, полумерами чаще всего не обойтись. Стоит задуматься о буксире и эвакуаторе на станцию техобслуживания.
Однако некоторые действия можно попытаться совершить. Прежде всего, следует открыть капот и осмотреть имеющиеся под ним провода. Половина поломок случается из-за того, что какой-то проводок выскочил из своего разъема, высоковольтный провод не достает до свечи, либо они все вместе оказались качественно залиты водой - что часто случается теплым днем после холодной ночи. При этом холодный двигатель отпотевает, покрывается росой.
Влажные провода желательно извлечь со своих мест, тщательно протереть и вернуть обратно. При обнаружении «неприкаянного» провода поищите, откуда он мог выскочить - и вполне может случиться чудо.
Но еще лучше осмотреть подкапотную проводку заблаговременно, дабы знать, как она выглядит в исправном состоянии - в дальнейшем может пригодиться. Человеческий взгляд обнаруживает различие куда быстрее, нежели сходство.
Постучите но датчику расхода воздуха на впускном тракте. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшая через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать - обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Для устранения непонятной неисправности узлы с движущимися деталями достаточно легонько встряхнуть.
Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам. Если ваша машина «в возрасте», есть смысл удостовериться в качестве «обратки». Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.
Особое внимание следует обратить на аккумулятор - при всей монументальности его проводов они иногда, пусть и редко, ухитряются обламываться, а также на идущий к двигателю провод «массы». Помните: слабенького контакта и тонкого проводка хватает для работы заведенной машины, но мало для запуска стартером! Чтобы обеспечить необходимую силу тока, требуется многожильный, хорошо закрепленный провод!
Если под капотом все в порядке, а стартер легко проворачивает двигатель, вернитесь за руль и, старательно прислушиваясь, снова включите зажигание. Должен послышаться слабый шум помещенного в бензобак бензонасоса. Если шума нет - проблема может оказаться в клеммах насоса (слетел или оборвался провод), или в сигнализации, блокирующей подачу топлива. Ну, или в том, что насос «умер». Но с этой проблемой придется обращаться на станцию.
Если шум есть - загляните под машину, проверьте, нет ли течи топлива. Возможно, у вас повреждена топливная магистраль. Она тянется под днищем от бака до моторного отсека и находится под постоянным давлением. Малейшее повреждение этой трубочки приводит к тому, что бензин тонкой струйкой прыскает наружу. Посему, если возле машины вам мерещится запах бензина, обязательно проверяйте целостность магистрали! (Включите зажигание и загляните под машину - капает или нет?).
Подобную неприятность крайне важно обнаружить еще до того, как ее «обнаружит» какая-нибудь искра от вылетевшего из-под колеса камушка или незатушенный придорожный окурок. Место протечки обычно достаточно замотать изолентой или иными подручными средствами. Этого будет достаточно, чтобы доехать до ремонта. Причем устранить неисправность следует как можно быстрее!!! Помните: изолента на трубке - не ремонт, а именно крайняя вынужденная мера.
У многих автолюбителей, которые эксплуатируют автомобиль не только летом, но и зимой, часто возникает вопрос: Как завести машину в мороз?
В суровую русскую зиму перед автовладельцем часто возникает задача запуска холодного двигателя. Даже при полностью исправных системах пуска, питания и т.д. при температуре меньше -20 °C, возникают проблемы, связанные с загустевшим маслом, ухудшением воспламеняемости бензина, снижением эффективности аккумуляторной батареи.
Для успешного запуска двигателя в мороз следует иметь, как минимум, 2 вещи: правильно подобранное масло, желательно новое, и хороший аккумулятор.
Конечно есть всевозможные приспособления, облегчающие зимнею жизнь автомобиля, начиная от теплого гаража, и заканчивая различными подогревателями, например, вебасто (webasto). Но и без таких кардинальных решений проблемы реально обойтись.
Если есть возможность, можно уносить аккумулятор домой, в тепло. Но у такого решения есть несколько минусов: если у сигнализации нет автономного питания, машина останется беззащитной перед угонщиками, так же могут промерзнуть замки, и утром вы просто не сможете открыть автомобиль. У этого рецепта есть небольшой минус: если в дверях машины электрозамки, воспользоваться ими утром не удастся. А личинки, скорее всего, замерзнут, так что и ключом не получится. Для устранения второго недостатка можно залить специальную жидкость в замки, и они не замерзнут.
Многие рекомендуют перед пуском замерзшего двигателя включить на несколько секунд фары. Предполагается, что аккумулятор прогреется и начнет лучше отдавать ток. Но это спорный вопрос. Надо просто проверить на своем автомобиле. Для машин с ручной коробкой обязательно выжать сцепление. Ведь несмотря на нейтральное положение, стартеру придется кроме двигателя вращать еще и валы и диске в коробке, которая заполнена густым, замерзшим маслом. После пуска двигателя, лучше подержать педаль еще не много, а потом плавно отпустить.
При попытках завода, лучше крутить дольше, но меньшее число попыток. Ведь электродвигатель стартера потребляет наибольшее количество энергии именно при старте, т.е. начале движения.
Существуют специальные спреи, на легко воспламеняемой основе, их следует распылять в карбюратор, но можно и в патрубок воздушного фильтра.
Если машина совсем не хочет заводиться, лучше не мучить ее без сильной необходимости, ведь холодный пуск двигателя отнимает много ресурсов.
Опубликовано на blog.auto-sklad.com 11.08.09
1 комментариев:
по всей видимости искать причину;)
Отправить комментарий
Спасибо за оставленный комментарий!